26 декабря 2019

Купить Пыльник ШРУСа наружный УАЗ Профи, Патриот 2019 Описание

Пыльник ШРУСа - специальный защитный чехол в форме конуса, сложенного "гармошкой". Данная форма носит ресурсный характер, так как ограждает деталь от пережатий при изменении угла. Служит для удержания смазочного материала и герметичной защиты ШРУС от пыли, грязи и влаги. Фиксация пыльника на приводе осуществляется с двух сторон хомутами.

Даже небольшое повреждение пыльника обязательно выльется в большую проблему, даже незначительная трещинка приведёт к проникновению влаги и пыли, что создаст условия для коррозии и процесса абразивного разрушения металла ШРУС.

Пыльник находится под постоянным воздействием внешней среды и необходимо регулярно проверять его состояние. Своевременное обнаружение дефекта чехла и замена детали на новую не допустит нарушений в работе и выхода из строя защищаемого пыльником узла.

Чтобы ресурс пыльника шарнира угловых скоростей, как можно дольше выполнял свою работу, материал, из которого он изготовлен, должен быть эластичным, работоспособным при разных температурных режимах и устойчивым к воздействию агрессивных сред.

Новинка нашего сайта Пыльник ШРУС наружный УАЗ Профи, Патриот 2019 выполнен из полиуретана.

Характеристики:

- сохраняет гибкость при очень низких температурах, до -60 градусов;
- хорошая климатическая стойкость;
- отличные демпфирующие характеристики;
- высокая износостойкость;
- устойчивость к усталости;
- прочность, долговечность;
- устойчивость к маслам;
- в 3 раза выше показатель предела прочности, чем детали из резины.

Доступен в двух цветах.


Купить Пыльник ШРУСа наружный УАЗ Профи, Патриот 2019

Купить Пыльник ШРУСа наружный УАЗ Профи, Патриот 2019



Купить Пыльник ШРУСа наружный УАЗ Профи, Патриот 2019

Диагностика

Единственным методом диагностики состояния пыльников ШРУС является осмотр. Если шарнир равных угловых скоростей регулярно осматривать, то можно вовремя заметить любое из повреждений пыльника. При наличии не сквозных трещин на поверхности пыльника, требуется его замена на новый, до того как он полностью разрушится.

Как известно, гораздо проще предотвратить проблему, чем устранять последствия поломки. Обнаружив в пыльнике отверстия, разрывы или при сходе пыльника с посадочного места, в большинстве случаев требуется менять ШРУС. Повреждение резинового пыльника приводит к утере смазки и попаданию внутрь шарнира пыли и грязи. Даже непродолжительное воздействие грязи и воды вызывает его повреждение и выход из строя. Наличие коррозийной среды сразу же проявится в виде характерного хруста, который возникнет из-за «перемалывания» инородных частиц между шариками и обоймами.

В случае, если вам удалось обнаружить проблему с пыльником ШРУСа практически сразу, и сам ШРУС еще не пострадал, следует демонтировать неработоспособный чехол, очистить узел от старого смазочного материала, заложить новый и одеть на шарнир новый пыльник. Хомуты, так же как и пыльник с повреждениями, подлежат замене, их нельзя использовать повторно.

26 декабря 2019

Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание.

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – картер; 2,39 – втулки; 3 – манжета; 4 – сошка; 5 – шайба; 6,33 – гайки; 7 – сальник; 8,14 – подшипники; 9 – пробка; 10 – вал рулевого механизма; 11 – червяк; 12 – нижняя крышка; 13 – регулировочные прокладки; 15 – ось ролика; 16 – ролик вала сошки; 17 – вал сошки; 18 – болты крепления картера; 19 – шарнир; 20 – стопорное кольцо; 21 – защитная шайба; 22 – пружина; 23 – разжимное кольцо; 24 – подшипники; 25 – провод звукового сигнала; 26 – контактная втулка; 27 – винт; 28,29 – пластмассовые втулки; 30 – рулевое колесо; 31 – рулевой вал; 32 – регулировочный винт; 34 – стопорная шайба; 35 – штифт; 36 – подшипник; 37 – боковая крышка картера; 38 – прокладка

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.3. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – pычаги pулевой тpа-пеции; 2 – попеpечная pулевая тяга; 3 – сошка pулевого механизма; 4 – тяга сошки; 5 – pычаг повоpотного кулака

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.4. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 – пpодольная pулевая тяга; 2 – pычаг пpодольной pулевой тяги; 3, 6 – pычаги pулевой тpапеции; 4, 7 – наконечники попеpечной pулевой тяги; 5 – попеpечная pулевая тяга

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 5.1, 5.2) и рулевого привода (рис. 5.3, 5.4).

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.5. Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор:
1 – картер рулевого управления; 2 – вал-сектор; 3 – гайка-рейка; 4 – шарики; 5,21,24 – стопорные кольца; 6,9,20,25 – защитные крышки; 7 – карданный шарнир; 8 – втулка; 10 – манжета; 11 – подшипники винта; 12 – болты крепления рулевого механизма к раме; 13 – регулировочные прокладки; 14 – винт; 15 – сошка; 16 – крышка нижняя картера; 17, 23, 26 – уплотнительные кольца; 18 – гайка; 19 – шайба; 22 – ролики; 27 – защитное кольцо; 28 – кольцо опоры вала-сектора; 29 – пробка заливного отверстия; 30 – желоб шариковода; 31 – накладка шариковода; 32 – пробка сливного отверстия; 33 – заглушка

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.6. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1 – гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 10 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 11 – штуцер нагнетательного шланга; 12 – штуцер сливного шланга; 13 – гильза; 14 – манжета; 15 – торсион; 16, 38 – штифты; 17 – шариковод; 18 – шарики; 20 – канал в картере; 23 – сошка; 24 – гайка сошки; 25 – крышка защитная нижняя; 26 – стопорные кольца; 27 – регулировочные шайбы; 28 – опоры вала сошки; 29 – ролики; 30 – вал сошки; 31 – крышка защитная верхняя; 32 – ротор; 33 – защитный колпак; 34 – корпус распределителя; 36 – канал в корпусе распределителя; 37 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

На отдельные автомобили семейства УАЗ–31512 устанавливается рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор без гидроусилителя (рис. 5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание рулевых управлений отличается только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно подтягивайте болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы, проверяйте крепление пальцев рулевых тяг, сошки и рычага поворотного кулака. Проверяйте свободный ход рулевого колеса, регулируйте рулевой механизм, смазывайте шарниры рулевых тяг и доливайте масло в картер рулевого механизма или в масляный бачок (в случае рулевого механизма с гидроусилителем), согласно указаниям таблицы смазывания.

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.7. Шарнир рулевых тяг:
1 – заглушка; 2 – пружина; 3 – пята; 4 – шайба сферическая нижняя; 5 – шайба сферическая верхняя; 6 – защитное кольцо; 7 – пружинный колпак; 8 – шплинт; 9, 13 – гайки; 10 – шаровый палец; 11 – сухарь; 12 – наконечник; 14 – тяга

При появлении зазора в шарнирах рулевых тяг заверните до упора заглушку 1 (рис. 5.7), а затем отверните ее на 1/2 оборота и в этом положении закерните.
Периодически проверяйте затяжку гаек наконечников рулевых тяг.
Не допускайте появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев.
Для их устранения расшплинтуйте гайку и затяните ее до отказа.
Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ–31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления.
При появлении радиального зазора в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку производите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.

В подшипниках крестовины заложена смазка Литол–24 при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя руля заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном бачке.

Проверка свободного хода рулевого колеса

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

При наличии гидроусилителя руля свободный ход рулевого колеса проверяйте при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота передних колес.

В случае рулевого механизма без гидроусилителя свободный ход проверяйте с приложением усилия 7,5 Н (0,75 кгс) на ободе рулевого колеса в ту и другую сторону. Если свободный ход более указанного, то, прежде чем чем приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку болтов крепления вилок шарниров и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжку гаек крепления сошки и рычага, крепление рулевого колеса.

Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя

При нормальном натяжении ремня прогиб его в середине между шкивами коленчатого вала и насоса, при нажатии на ремень с силой 39 Н (4 кгс), должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяжение ремня осуществляйте перемещением насоса по кронштейну его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса. Заменяйте ремень в случае его повреждения или чрезмерного растяжения.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.
Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм. Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.
В качестве рабочей жидкости применяется всесезонное масло марки "Р".
Объем заливаемого масла 1,1 л.
Через каждые 100 000 км пробега или 2 года эксплуатации заменяйте масло и фильтр в масляном баке.
Смену масла производите и при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправку системы производите в следующем порядке:
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак. При прокачке следует отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните негерметичность.
4. Дайте двигателю поработать 15– 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса.
2. Выньте пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника.
4. Сборку производите в обратном порядке.

Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик

Регулировку рулевого механизма необходимо производить для устранения зазоров, которые появляются между червяком и роликом.

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.8. Пpовеpка осевого зазоpа в подшипниках чеpвяка

Регулировку начинайте с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.
Для этого обхватите ладонью колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса и поворачивайте рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол (рис. 5.8). При износе подшипников червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы колонки. Если осевое перемещение червяка отсутствует, то регулируйте только зацепление ролика с червяком.

Регулировку затяжки подшипников червяка автомобилей семейства УАЗ–31512 (Регулировка на автомобилях семейства УАЗ–3741 производится аналогично) производите с помощью прокладок 13 (см. рис. 5.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующем порядке:
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
2. Слейте масло из картера.
3. Закрепите рулевой механизм в тисках.
4. Отверните гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Отверните болты крепления боковой крышки 37 картера.
6. Легко ударяя медной или алюминиевой выколоткой по торцу вала 17 сошки, выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку 38.
7. Отверните болты крепления нижней крышки 12 картера и снимите крышку.
8. Осторожно отделите и снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите нижнюю крышку на место, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое перемещение осталось, вновь снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку, а на ее место установите ранее снятую тонкую. Не снимайте более одной прокладки
11. Вращением червяка 11 окончательно проверьте затяжку подшипников 8 и 14. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно быть 2,2–4,5 Н (0,22–0,45 кгс) (без установленного вала сошки).
Проверку затяжки подшипников производите с помощью динамометра (рис. 5.9).

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.9. Пpовеpка затяжки подшипников чеpвяка с помощью динамометpа

Регулировку зацепления ролика с червяком автомобилей семейства УАЗ–31512 (Регулировка на автомобилях семейства УАЗ–3741 производится аналогично) проводите в следующем порядке:
1. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой.
2. Отсоедините рулевую тягу от сошки.
3. Отверните гайку 33 (см. рис. 5.1) и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
4. Проворачивая регулировочный винт 32 по часовой стрелке, устраните зазор в зацеплении.
5. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом проверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпало со штифтом.
6. Наверните гайку 33 на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверьте отсутствие зазора в зацеплении.
7. Проверьте усилие, необходимое для проворачивания рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 9–16 Н (0,9–1,6 кгс), приложенном к рулевому колесу. При отсутствии специального приспособления для проверки усилия, необходимого для проворачивания рулевого колеса, используйте динамометр.
8. Соедините тягу с сошкой

Регулировка рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Закрепите рулевой механизм шлицевым концом винта 14 (см. рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна занять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра замерьте момент проворачивания винта 14 в среднем и в крайних положениях вала-сектора
2. Среднее положение вала-сектора находится поворотом винта на 2,5 оборота из любого крайнего. Для замера момента проворачивания винта в крайнем положении вала-сектора необходимо поворотом винта на 1/2 оборота вал-сектор отвести от упора в крайнем положении и замерять величину момента вращением винта на один оборот. При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки-рейки и вала-сектора момент проворачивания вала в среднем положении вала-сектора должен быть 1,6–2,5 Н·м (0,16–0,25 кгс·м), в крайнем положении вала-сектора момент должен уменьшаться до 0,8–1,2 Н·м (0,08–0,12 кгс·м).
3. Если момент проворачивания винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо произвести регулировку затяжки подшипников 11 винта.

Регулировку затяжки подшипников винта производите в следующей последовательности:
1. Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. рис. 5.5) вверх и закрепите в таком положении.
2. Отверните болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких прокладок 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установите крышку на место, затяните болты, переверните рулевой механизм шлицевым концом винта 14 вверх и снова замерьте момент проворачивания винта в крайних положениях.
5. Если требуемая величина момента не достигнута, в той же последовательности снимите прокладку толщиной 0,1 мм или 0,15 мм, а ранее снятую прокладку установите на место. В рулевом механизме установлено не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определено потребностями сборки. Снимать более одной прокладки толщиной 0,05 мм при наличии прокладок большей толщины не рекомендуется.
6. Окончательно проверьте момент проворачивания винта в крайних положениях вала-сектора.
Если при проверке момента проворачивания винта окажется, что момент в крайних положениях вала-сектора соответствует рекомендованной величине, а момент в среднем положении вала-сектора ниже рекомендованной, следует произвести регулировку зацепления гайки-рейки 3 и вала-сектора 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может служить зазор, ощутимый при покачивании вала-сектора за сошку в среднем положении вала-сектора.

Регулировку зацепления производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. рис. 5.5) опор вала-сектора застопорены кернением буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 отверстий и выправьте буртик с помощью бородка и молотка, не применяя чрезмерно сильных ударов. Если указанные кольца застопорены винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные крышки 20 и 25. При стопорении колец кернением необходимо снять и сошку.
3. Устраните зазор в зацеплении путем поворота колец 28 опор вала-сектора против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев вала-сектора. При этом кольца опор вала-сектора должны поворачиваться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент проворачивания винта в среднем положении вала-сектора.
5. При достижении момента проворачивания винта в среднем положении рекомендованной величины застопорите кольца опор вала-сектора кернением буртика в отверстия картера или затяжкой стопорных винтов и контргаек.
6. Установите защитные крышки 20 и 25, заглушки 33, сошку. Предварительно заверните гайку крепления сошки. Окончательную затяжку гайки сошки производите после установки рулевого механизма на автомобиль и присоединения тяги сошки к сошке.

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля.
Для этого:
1. Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
2. Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
4. Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:
1. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
2. Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта.
Для этого:
– с помощью бородка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (см. рис. 5.6), закрепленного в пазы стенки картера 9;
– поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;
– проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Н·м (0,3 кгс·м). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;
– закерните край стакана в пазы стенки картера
3. Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления.
Для этого:
– отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
– снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
– снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
– выпрямите регулировочные шайбы;
– поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку производите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
– проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при переходе вала сошки через среднее положение. Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту;
– установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
4. Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошку и заверните от руки гайку сошки.
5. Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему (см. выше).
6. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.

Ремонт

При ремонте рулевого управления пользуйтесь данными таблицы

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Снятие и разборку поперечной рулевой тяги производите в следующем порядке:
1. Расшплинтуйте гайки крепления пальцев рулевой трапеции.
2. Отверните гайки и выпрессуйте приспособлением пальцы из рычагов.
3. Снимите с пальцев 10 (см. рис. 5.7) пружинные колпаки 7, резиновые защитные кольца 6 и сферические шайбы 4 и 5.
4. Закрепите тягу в тисках, отверните стопорные гайки 1 (рис. 5.10) и 3 и выверните наконечники 4 и регулировочный штуцер 2.
5. Отверните резьбовую заглушку (рис. 5.7) наконечника и выньте пружину 2, пяту 3, палец 10 и сухарь 11.

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.10. Наконечник попеpечной pулевой тяги:
1 – гайка с левой pезьбой; 2 – pегулиpо-вочный штуцеp; 3 – гайка с пpавой pезьбой; 4 – наконечник

Сборку тяги производите в обратном порядке.
Палец заменяйте в комплекте с сухарем. Заменять только палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.
Перед сборкой смажьте детали шарнира согласно указаниям таблицы смазывания. При установке резьбовой заглушки заверните ее до упора, а затем отверните на 1/2 оборота и в этом положении закерните.

Снятие, разборка и сборка тяги сошки производится аналогично.

Моменты затяжки основных соединений рулевого управления, Н·м (кгс·м):
Гайка крепления рулевого колеса.....64–78 (6,5–8,0)
Гайки шпилек кронштейна (стремянок крепления колонки).....18–25 (1,8–2,5)
Гайка крепления вилок шарнира рулевого вала.....20–25 (2,0–2,5)
Болты крепления картера к раме автомобилей семейства:
УАЗ–31512.....55–78 (5,6–8,0)
УАЗ–3741.....55–61 (5,6–6,2)
Гайка сошки.....196–275 (20–28)
Стопорные гайки рулевых тяг.....103–128 (10,5–13,0)
Гайка крепления шарового пальца..... 49–69 (5–7)

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборку рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ–31512 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините провод сигнала.
3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
4. Отверните на 2–3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (рис. 5.11), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отверните гайку и извлеките верхний стяжной болт шарнира рулевой колонки.
7. Снимите рулевую колонку.
8. Выверните винт 27 (см. рис. 5.1) и выньте втулки 26 и 28.
9. Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и разжимное кольцо 23.
10. Извлеките рулевой вал 31, выпрессуйте подшипники.
Разборку рулевой колонки производите только для замены изношенных подшипников.
Сборку и установку рулевой колонки производите в обратном порядке

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.11. Снятие pулевого колеса

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ–31512 производите без снятия рулевой колонки в следующем порядке:
1. Отверните стяжной болт шарнира рулевой колонки.
2. Отверните гайку крепления сошки рулевого механизма и снимите сошку (рис. 5.12) с помощью съемника.
3. Отверните болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы.
4. Снимите рулевой механизм и слейте масло

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ–3741 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините провод сигнала.
3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
4. Отверните на 2–3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (см. рис. 5.11), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отсоедините тягу сошки от сошки.
7. Отверните болты крепления картера рулевого механизма.
8. Снимите рулевой механизм вместе с рулевой колонкой.

На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. рис. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ–31512).

Купить Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

Рис. 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–3741:
а – вариантное исполнение – рулевая колонка с карданным шарниром; 1 – сошка; 2 – каpтеp; 3 – нижняя кpышка; 4 – pегулиpовочные пpокладки подшипников чеpвяка; 5 – pолик; 6 – чеpвяк; 7, 8, 29 – подшипники; 9 – пробковое уплотнение; 10 – пpобка наливного отвеpстия; 11 – прокладка; 12 – боковая крышка картера; 13 – штифт; 14 – стопорная шайба; 15, 35 – втулки; 16 – вал сошки; 17 – манжета; 18 – шайба; 19 – гайка; 20 – pулевое колесо; 21 – колонка; 22 – рулевой вал; 23 – подшипник вала сошки; 24 – pегулиpовочный винт зазоpа в зацеплении; 25 – колпачковая гайка; 26 – ось ролика; 27 – сальник; 28 – провод звукового сигнала; 30, 39 – пластмассовые втулки; 31 – винт; 32 – распорная втулка; 33 – защитная шайба; 34 – шарнир; 36 – стопорное кольцо; 37 – пружи-на; 38 – контактная втулка

Разборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в следующем порядке:
1. Отсоедините карданный шарнир от вала червяка (на автомобилях семейства УАЗ–31512).
2. Отверните гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.
3. Отверните болты крепления боковой крышки картера.
4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.
5. Ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку картера снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.
6. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами.
7. Выньте из картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника, манжету вала рулевого механизма, манжету вала сошки и втулку вала сошки выпрессовывайте из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Разборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в следующем порядке:
1. Снимите защитные крышки и стопорные кольца колец опор вала-сектора с обеих сторон.
2. Снимите заглушки в отверстиях Ж 7 мм картера над опорами вала-сектора и выправьте буртики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала-сектора сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны шпилевого конца выньте кольца опор и вал-сектор.
4. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными прокладками, наружным кольцом нижнего подшипника винта и сепаратором с шариками.
5. Выньте из картера винт в сборе с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипников и сепаратором с шариками верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника винта, манжету вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные и защитные кольца в опорах вала-сектора вынимайте только в случае необходимости их замены. Выпрессовывайте внутренние кольца подшипников и снимайте гайку-рейку с винтами также только в случае необходимости замены подшипников и деталей шарико-винтовой пары рулевого механизма. Не разбирайте без необходимости ролики в кольцах опор вала-сектора.

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
При появлении на поверхности червяка, винта, гайки-рейки или вала-сектора рулевого механизма отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Подшипники червяка (винта) заменяйте новыми, если для устранения осевого люфта необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов (шариков).
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки имеются раковины, трещины, вмятины или образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси, то рассверлите головку оси, выбейте ось, извлеките ролик. Вставьте в паз вала новый ролик и ось.
Допускается крепление электросваркой на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон. При этом не допускайте перегрева ролика.
Замените кольца опор вала-сектора, если на поверхностях под роликами имеются раковины, вмятины и значительный износ.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените бронзовую втулку картера при значительном одностороннем износе. После запрессовки в картер новой втулки прогладьте ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Сборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в обратном порядке с учетом следующего:
1. В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно проворачиваться от руки. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смажьте смазкой Литол–24.
3. Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производите, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик».
4. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки на собранном рулевом управлении не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ–3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ–3741 затяните сначала болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку. При этом предварительно подберите необходимое количество регулировочных прокладок, устанавливаемых между резиновой втулкой и кронштейном крепления колонки, для исключения изгиба вала.

Сборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Винт и сопрягающуюся с ним гайку-рейку собирайте с шариками 7,144–40 ГОСТ 8722–81 только одной группы и из одной партии.
2. Болты, фиксирующие накладку желоба, должны быть затянуты моментом 8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м). Один из лепестков накладки, совпадающий с гранью каждого болта, после затяжки должен быть отогнут на грань болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным без заеданий и рывков. Момент, необходимый для проворачивания винта, должен быть 0,3–0,5 Н·м (0,03–0,05 кгс·м). Проверяйте момент после двукратного проворачивания гайки-рейки по всей длине винта.
4. Регулировку преднатяга подшипников винта производите регулировочными прокладками до установки вала-сектора, при этом количество прокладок толщиной 0,05 мм должно быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещения винта не допускаются. Отсутствие его контролируйте усилием 49–78 Н·м (5–8 кгс·м).
5. При установке вала-сектора средний зуб сектора должен входить в среднюю впадину гайки-рейки.
6. Устанавливайте опоры вала-сектора путем плавной, без перекосов запрессовки в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для исключения их выпадения между ними должен быть установлен один пластмассовый вкладыш. При установке опор вала-сектора пазы на наружных торцах колец опор должны находиться напротив отверстий картера Ж 7 (для заглушек), при этом риска на кольце должна быть максимально удаленной от зубчатого зацепления.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение вала-сектора, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм при усилии 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Регулировку зацепления гайки-рейки и вала-сектора производите путем одновременного поворота колец опор вала-сектора в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца вала-сектора. При этом пазы на наружных торцах колец, предназначенные для их поворота, должны располагаться в одной плоскости.
9. После окончания регулировки зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
10. Перед установкой защитных пластмассовых крышек закрываемые ими поверхности деталей смажьте смазкой Литол–24.

Рулевой механизм с гидроусилителем

Снятие рулевого механизма производите в следующем порядке:
1. Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвернув болт- штуцеры и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы или слейте масло в чистую посуду.
2. Отверните гайку болта крепления вилки карданного шарнира, извлеките болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца шарнира тяги сошки к сошке, извлеките палец из отверстия сошки.
4. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, прокручивая входной вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю защитную крышки опор вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опор вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавным нажатием пресса выпрессуйте вал сошки вместе с верхней опорой, не извлекая вал сошки из нижней опоры полностью.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавным нажатием пресса на верхний конец вала сошки выпрессуйте нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, извлеките вал сошки.
9. Извлеките уплотнительные кольца опор вала сошки из канавок картера.
10. Отверните болты крепления корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов снимите корпус распределителя.
12. Извлеките из картера винт с гидрораспределителем и рейкой-поршнем.
13. Извлеките из картера стакан подшипника с подшипником и гайкой.

Разборка шарико-винтовой передачи
1. Отогните лепестки накладки шариковода от граней болтов.
2. Отверните болты крепления накладки шариковода.
3. Извлеките шариковод из рейки-поршня.
4. Переверните рейку-поршень отверстиями под шариковод вниз и, поворачивая винт от руки, высыпьте шарики.
5. Извлеките винт из рейки-поршня.

Разборка гидрораспределителя
1. Осторожно выпрессуйте штифт гильзы и штифт торсиона.
2. С помощью специального приспособления снимите ротор с гильзой и торсионом с винта.
3. Осторожно снимите гильзу с ротора.
4. Извлеките торсион из ротора. Уплотнительные кольца и манжету, установленные в корпусе распределителя и в рейке-поршне, вынимайте только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промойте, просушите сжатым воздухом и осмотрите детали.
При появлении на рабочей поверхности винта, рейки-поршня, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените резиновые уплотнительные кольца при обнаружении повреждений или изменении формы поперечного сечения (кольца должны быть круглыми), видимыми невооруженным глазом.
При замене винта или рейки-поршня детали должны заменяться только на детали одной группы. Номер группы маркируется на торце винта и рейки-поршня.
Детали гидроусилителя (ротор, гильза и торсион) подбираются на заводе-изготовителе индивидуально, поэтому и заменяться могут только комплектом. При этом необходима регулировка гидравлического центра на специальном стенде. Опоры вала должны заменяться вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка шарико-винтовой передачи.
Для сборки шарико-винтовой передачи применяются шарики Ø 7,144 ±0,014 мм, рассортированные на семь групп по диаметру через 0,004 мм. Для сборки все шарики должны быть одной группы. Для облегчения сборки применять трубку-дозатор (трубку 10х1 мм длиной 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие рейки-поршня и совместите первый виток винтовой канавки с отверстием в рейке-поршне под шариковод, ближнем к фланцу винта.
2. Вставьте заполненную шариками трубку-дозатор в отверстие шариковода так, чтобы шарики начали заполнять винтовой канал.
3. Для заполнения винтового канала плавно поворачивайте винт против часовой стрелки до появления первого шарика во втором отверстии под шариковод.
4. Оставшимися шариками заполните желоб шариковода. Для предотвращения рассыпания шариков густо смажьте желоб консистентной смазкой Литол–24.
5. Заполненный шариками желоб в паре со вторым желобом вставьте в отверстие под шариковод в рейке-поршне.
6. Придерживая шариковод от выпадения, проверьте момент проворачивания винта, который должен быть 0,5–0,8 Н·м (0,05–0,08 кгс·м). Вращение должно быть плавное, без рывков и заеданий. Если момент вращения больше или меньше требуемого, весь комплект шариков замените на комплект меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание шариков разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шариковода, заверните болты ее крепления и застопорите их, отогнув на грань каждого болта лепесток накладки.

Установка фторопластовых уплотнительных колец
Фторопластовые уплотнительные кольца применяются для уплотнения подвижных соединений: гильза-корпус распределителя, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень. В опорах вала сошки применяется защитное фторопластовое кольцо совместно с резиновым. Повторная установка фторопластовых колец не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным прогибом их внутрь, наружное кольцо – с предварительным растяжением на конической оправке до размера, достаточного для монтажа. После установки кольца необходимо откалибровать (осадить) специальными оправками с выдержкой на оправке в течение 30 мин (табл. 5.2).

Сборка рулевого механизма из подсобранных узлов
1. В стакан 3 (см. рис. 5.6) установите диск подшипника 4, сепаратор с роликами и кольцо.
2. В картер установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 так, чтобы выступ гайки совпал с проточкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2–3 оборота.
4. Рейку-поршень в сборе с винтом, ротором и гильзой установите в картер так, чтобы выступ винта вошел в отверстие кольца подшипника, а зубы рейки-поршня были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус 34 распределителя, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте натяг в подшипниках винта (см. подраздел «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).
8. Поворачивая входной вал и придерживая от поворота рейку-поршень установите рейку-поршень так, чтобы средняя впадина рейки находилась напротив центра отверстия под вал сошки. Установите резиновые кольца 21.
9. На вал 30 сошки установите опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре располагалась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте в картер вал сошки с опорой так, чтобы средний зуб сектора вошел в среднюю впадину рейки и запрессуйте опору.
11. Осторожно, не допуская рассыпания роликов, запрессуйте вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. п. 3 подраздела «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).

26 декабря 2019

Купить Раздаточная коробка УАЗ


Раздаточная коpобка:
1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста; 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 – манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал пpивода заднего моста; 11, 23 – подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – кpышка механизма пеpеключения; 29 – шток вилки включения пpямой и понижающей пеpедач; 30 – шток вилки включения пеpеднего моста; 31 – шаpик фиксатоpа; 32 – пpужина фиксатоpа; 33 – вилка включения пеpеднего моста; 34 – вилка включения пpямой и понижающей пеpедач

Раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу (рис. 3.49).

На часть автомобилей может устанавливаться модернизированная «мелкомодульная» раздаточная коробка, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 2,5 мм (вместо 3,5). При этом передаточное число низшей передачи уменьшилось и стало 1,47 (вместо 1,94).

Раздаточные коробки взаимозаменяемы и внешне ничем не отличаются. Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания. Периодически проверяйте все крепления. При обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, манжеты, заглушки и т.п.).

В процессе эксплуатации автомобилей возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.

При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия.

На автомобилях семейства УАЗ– 31512 смазывайте ось рычагов переключения через пресс-масленку. Доступ к ней – снизу.

На автомобилях семейства УАЗ– 3741 при разборках механизма управления смазывайте валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма.
Раздаточная коробка регулировок не имеет.

Ремонт

Разборка раздаточной коробки

Разборку раздаточной коробки производите в следующем порядке:
1. Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач и разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов.
2. Снимите крышку люка отбора мощности.
3. Снимите крышку механизма переключения со штоками и рычагами.
4. Выверните винты и снимите барабан стояночного тормозного механизма.
5. Отверните гайку фланца вала привода заднего моста и снимите фланец.
6. Отверните болты крепления тормозного механизма к раздаточной коробке и снимите его.
7. Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника этого вала с манжетой.
8. Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без крайней необходимости.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.50. Выбивание штоков и снятие вилок


9. Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки (рис. 3.50) медным молотком, одновременно сняв с них вилки переключения. При этом удерживайте от выпадения шарики и пружины фиксаторов, находящиеся в гнездах вилок.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.51. Снятие шестеpни спидометpа


10. Снимите стопор штуцера ведомой шестерни (рис. 3.51) спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.52. Снятие стопоpных колец подшипников

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.53. Выпpессовка валов pаздаточной коpобки


11. Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. Снимите стопорные кольца (рис. 3.52) подшипников и выбейте валы (рис. 3.53).

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.54. Снятие подшипника с вала пpивода заднего моста


12. Снимите съемником подшипники (рис. 3.54) с валов.
13. Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую шестерню спидометра и снимите съемником подшипник.
14. Снимите крышку заднего подшипника вала привода заднего моста и выньте подшипник.
15.* Отверните гайку осей рычагов, выпрессуйте и снимите рычаги.
16.* Снимите кронштейн рычагов.
* На автомобилях семейства УАЗ–3741 вместо работ по пп. 15, 16 необходимо снять валы управления


Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.55. Разбоpка механизма пеpеключения


17. Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты (рис. 3.55) из рычагов в сторону снятых заглушек. 18. Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток включения прямой и понижающей передач.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.56. Снятие внутpеннего кольца pоликового подшипника пpомежуточного вала

Примечание До марта 1993 г. на промежуточный вал раздаточной коробки напрессовывалось внутреннее кольцо роликового подшипника (рис. 3.56), а до июля 1994 г. устанавливалась гайка крепления вала.

Оценка технического состояния деталей

После разборки все детали раздаточной коробки тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите. При этом обратите внимание на следующее.

Картер раздаточной коробки и его крышка. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы, обратив особое внимание на ушки крепления картера и крышки, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоин и заусенцев на уплотняемых поверхностях. Картер и крышку, имеющие трещины, сколы, изломы, замените. Мелкие дефекты устраните. Имейте в виду, что картер и крышка раздаточной коробки обрабатываются совместно и поэтому не взаимозаменяемы у разных раздаточных коробок.

Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцевых поверхностях шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей. Изношенные шестерни замените.

Валы раздаточной коробки не должны иметь повреждений резьбы. Шлицы вала не должны иметь задиров, заусенцев, забоин, глубокого смятия боковых поверхностей. Изношенные валы замените.

Фланцы карданных валов не должны иметь ширину впадин шлицев более 4,645 мм. Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец и выкрашивания беговых дорожек, а также ощутимого радиального и осевого зазоров. Изношенные подшипники замените.

Манжеты не должны иметь разрывов, вырывов и трещин на рабочей поверхности и деформации арматуры. Полоска износа рабочей кромки не должна быть более 2 мм. Изношенные манжеты замените.

Вилки переключения не должны иметь трещин, погнутости и большого износа. Изношенные детали замените.

Штоки механизма переключения должны иметь надежно приклепанные пальцы.

Сборка раздаточной коробки

Сборку раздаточной коробки производите с подсборки ее узлов.

Сборка картера
1. Запрессуйте упорный стакан подшипника ведущего вала в картер до упора (если он снимался).

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.57. Запpессовка pоликового подшипника в каpтеp


2. Запрессуйте роликовый подшипник в картер (рис. 3.57), выдержав размер 6–0,5 мм от торца картера.
3. Вверните маслосливную и маслоналивную пробки.
4. Вставьте и расчеканьте заглушку подшипника промежуточного вала.

Сборка крышек
1. Запрессуйте манжету в крышку до упора.
2. Заполните полость между рабочими кромками манжеты смазкой Литол–24. Сборка вала привода заднего моста

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.58. Напpессовка подшипника на вал пpи-вода заднего моста

Сборка вала привода заднего моста
Напрессуйте на вал подшипник до упора (рис. 3.58).

Сборка промежуточного вала
1. Напрессуйте на вал кольцо роликового подшипника (если оно предусмотрено конструкцией).
2. Подберите шестерню включения переднего моста по шлицам вала с минимальным зазором при свободном ее перемещении по валу.
3. Напрессуйте на задний конец вала подшипник так, чтобы канавка для упорного кольца была смещена наружу

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.70. Стопоpение гайки изгибом ее кpомки в паз вала и пpофиль инстpумента: А – место стопоpения; Б – пpофиль инстpумента


4. Установите стопорное кольцо. На коробке старой конструкции затяните гайку крепления вала до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками (см. рис. 3.70)

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.59. Пpомежуточный вал в сбоpе

Промежуточный вал в сборе показан на рис. 3.59.

Сборка вала привода переднего моста
1. Напрессуйте на вал подшипник со стороны шестерни так, чтобы канавка для стопорного кольца была смещена в сторону гайки.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.60. Вал пpивода пеpеднего моста в сбоpе


2. Затяните гайку и застопорите ее изгибом кромки в паз вала (см. рис. 3.70).
Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками. Вал привода переднего моста в сборе показан на рис. 3.60.

Сборка крышки механизма переключения раздаточной коробки

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.61. Механизм пеpеключения автомобилей семейства УАЗ–31512 в pазобpанном виде:
1 – pычаг включения пpямой и понижающей пеpедач; 2 – плоские пpужины; 3 – pычаг включения пеpеднего моста; 4 – шайба; 5 – кpонштейн; 6 – гайка; 7 – кpышка; 8 – заглушки; 9 –стопоpный шаpик штока включения понижающей пеpедачи; 10 – пpокладка; 11 – шток включения пеpеднего моста; 12 – pезиновые кольца; 13 – шток включения пpямой и понижающей пеpедач; 14 – поводок включения пеpеднего моста; 15 – поводок включения пpямой и понижающей пеpедач; 16 – штифты; 17 – ось pычагов; 18 – пpесс-масленка

Механизм переключения (в разобранном виде) показан на рис. 3.61.
1. Заложите резиновые кольца в отверстия крышки для штоков.
2. Вставьте в крышку шток включения прямой и понижающей передач (он имеет продолговатую лыску), одновременно надевая на него рычаг с короткой ступицей.
3. Вложите в крышку через боковое отверстие стопорный шарик диаметром 11 мм.
4. Вставьте в крышку шток включения переднего моста (он имеет полукруглую канавку), одновременно надевая на него рычаг с длинной ступицей.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.62. Установка штифтов в pычаги механизма пеpеключения


5. Вставьте штифты (рис. 3.62) через верхние отверстия в крышке и забейте их заподлицо, закрепив рычаги на штоках. Наружные пальцы на штоках расположите в разные стороны, а рычаги – плоскостями друг к другу.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.63. Расчеканка заглушек отвеpстий штоков


6. Вставьте и расчеканьте заглушки оправкой (рис. 3.63).
7.* Установите на крышку штампованный кронштейн 5 (см. рис. 3.61) рычагов и закрепите его тремя болтами с пружинными шайбами.
8.* Смажьте ось рычагов смазкой Литол–24 и вставьте ее в кронштейн, надевая на ось последовательно полиэтиленовую шайбу, рычаг включения прямой и понижающей передач, две плоские пружины, рычаг включения переднего моста и полиэтиленовую шайбу. При этом вилки нижних концов рычагов должны войти в зацепление с пальцами штоков, а плоские пружины обхватить стержни рычагов.
9.* Установите на ось пружинную шайбу и затяните гайку до отказа.
10.* Вверните в ось пресс-масленку так, чтобы ее носик был повернут к плоскости разъема крышки.
11.* Наверните рукоятки на рычаги.
* Для автомобилей семейства УАЗ–31512

Сборка валов управления автомобилей семейства УАЗ–3741

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.64. Механизм управления раздаточной коробкой автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – рычаг включения переднего моста; 2 – рычаг включения прямой и понижающей передач; 3 – регулировочные вилки; 4 – контргайки; 5 – передние тяги; 6 – втулки; 7 – стопорный винт; 8 – шпонки; 9 – кронштейн; 10, 11 – промежуточный рычаг; 12 – гайка; 13 – шарнирный подшипник; 14 – корпус подшипника; 15 – валы переключения; 16 – задние тяги

Механизм управления раздаточной коробкой показан на рис. 3.64.
1. Установите резиновую манжету на сферический конец вала включения переднего моста, смажьте сферу графитной смазкой и установите два сухаря.
2. Заложите графитную смазку в опору валов и вставьте вал с сухарями в гнездо кронштейна.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.65. Установка стопоpного кольца сухаpей


3. Застопорите сухари (рис. 3.65) пружинным стопорным кольцом и закройте резиновой манжетой.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.66. Валы упpавления pаздаточной коpобкой автомобилей семейства УАЗ–3741 в сбоpе


4. Установите на вал управления полиэтиленовую шайбу (рис. 3.66) и трубчатый вал включения заднего моста.

Сборка раздаточной коробки из подсобранных узлов

Дальнейшую сборку раздаточной коробки производите в следующем порядке:

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.67. Вал пpивода пеpеднего моста, установленный в кpышку каpтеpа


1. Вставьте в нижнее отверстие крышки картера собранный вал привода переднего моста, заложите в канавку подшипника упорное кольцо и установите вал до упора (рис. 3.67).

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.68. Валы пpивода пеpеднего и заднего мостов, установленные в кpышку каpтеpа


2. Вставьте собранный вал (рис. 3.68) привода заднего моста в верхнее отверстие крышки картера.
3. Смажьте трансмиссионным маслом зубья ведущей шестерни спидометра, наденьте шестерню на вал привода заднего моста, наденьте на вал маслоотражатель и напрессуйте подшипник с упорным кольцом до упора.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.69. Валы pаздаточной коpобки, установленные в кpышку каpтеpа


4. Вставьте в среднее отверстие крышки картера собранный промежуточный вал, наденьте на подшипник упорное кольцо и установите вал до упора (рис. 3.69).
5. Установите крышки подшипников и закрепите их болтами с пружинными шайбами.
6. Установите стояночный тормозной механизм на крышку подшипника вала привода заднего моста.
7. Наденьте на шлицы вала привода заднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала с помощью кернера, как показано на рис. 3.70.
8. Вставьте шток, имеющий две канавки, в отверстие крышки картера таким образом, чтобы омедненный конец штока был снаружи. Вставьте вилку включения переднего моста (широкая и короткая) в паз шестерни включения переднего и заднего мостов. Вставьте в гнездо вилки пружину и шарик фиксатора.
9. Вставьте шток в вилку, сжимая пружину фиксатора. Омедненный конец штока запрессуйте в крышку картера до канавки.
10. Наденьте вилку включения прямой и понижающей передач на шток с тремя канавками. Запрессуйте шток омедненным концом в крышку картера до канавки.
11. Заложите стопорную пластину в канавки штоков и закрепите ее болтом с пружинной шайбой.
12. Вложите в вилку шестерню включения прямой и понижающей передач и включите ее (вместе с вилкой) в положение прямой передачи.
13. Установите в картер шестерни и валы, собранные на крышке, соедините картер с крышкой и заверните болты с пружинными шайбами.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.71. Установка кpышки пеpеднего подшипника вала пpивода пеpеднего моста


14. Напрессуйте на вал привода переднего моста подшипник, установите прокладку, закройте подшипник крышкой с манжетой (рис. 3.71). Закрепите крышку болтами с пружинными шайбами.
15. Наденьте на шлицы вала привода переднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее, изогнув кромку гайки в паз вала.
16. Смажьте шейку и зубья ведомой шестерни спидометра трансмиссионным маслом. Наденьте штуцер на шестерню и вставьте его в отверстие крышки раздаточной коробки. Застопорите штуцер стопорной пластинкой и болтом с пружинной шайбой.
17. Установите прокладку крышки механизма переключения на разъем картера, установите крышку с рычагами и штоками так, чтобы рычаги вошли в пазы соответствующих вилок и закрепите ее болтами с пружинными шайбами.
18. На разъем люка отбора мощности установите прокладку, закройте разъем крышкой и закрепите крышку болтами с пружинными шайбами. Крышку устанавливайте выпуклой стороной чеканочного многоугольника наружу.

Сборка раздаточной коробки с коробкой передач

Сборку раздаточной коробки с коробкой передач производите в следующем порядке:
1. Включите II передачу в коробке передач.
2. Ведущую шестерню раздаточной коробки введите в зацепление с валом привода заднего моста.
3. Установите раздаточную коробку на барабан стояночного тормозного механизма фланцем вверх.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.72. Раздаточная коpобка с уплотнительной пpокладкой


4. Установите на раздаточной коробке уплотнительную прокладку (рис. 3.72).

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.73. Раздаточная коpобка с пластиной подвески, упоpным кольцом и пpокладкой


5. Установите на раздаточной коробке пластину подвески (рис. 3.73) и прижмите к прокладке.
6. Установите в гнездо раздаточной коробки упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
7. Положите на пластину прокладку.

Купить Раздаточная коробка УАЗ

Рис. 3.74. Соединение коpобки пеpедач с pаздаточной коpобкой


8. Установите коробку передач (рис. 3.74) на раздаточную коробку так, чтобы совпали отверстия для шпилек и болтов. Проворачивая первичный вал коробки передач, совместите шлицы вторичного вала коробки передач со шлицами ведущей шестерни раздаточной коробки и осадите коробку передач вниз.
Установите под гайки и головки болтов пружинные шайбы и, равномерно затягивая гайки и болты, соедините коробку передач с раздаточной коробкой.
9. Проверьте включение всех передач в раздаточной коробке, проворачивая рукой валы за тормозной барабан или фланец вала привода переднего моста и за первичный вал коробки передач.
Все передачи должны четко фиксироваться фиксаторами в положениях включения и нейтральном положении.
Понижающая передача должна включаться только после включения переднего моста.
При ремонте раздаточной коробки пользуйтесь данными

Купить Раздаточная коробка УАЗ

26 декабря 2019


Купить Модернизация комплекта для установки 3-х щёток стеклоочистителя на УАЗ 452 Комплект для установки 3-х щёток стеклоочистителя на УАЗ 452 "Autogur73"

Применяемый для УАЗ 452 Буханка, 3741, 2206, 3303, 33094 и модификации всех годов выпуска вместо штатных,
претерпел следующие улучшения:

1. Комплектуется трапецией собственного производства. Теперт нет нахлеста тяг, трапеция изготовлена непосредственно для УАЗа.

2. Изменена длина поводка, который крепиться на электродвигатель. Предыдущий размер 47 мм, новый 50 мм. Благодара данному изменению,
достигается больший мах дворников, без использования переходника. Но в комплекте оставлен переходник ещё для большего маха и на электродвигатель старого образца.

Было:

Купить Модернизация комплекта для установки 3-х щёток стеклоочистителя на УАЗ 452

Стало:

Купить Модернизация комплекта для установки 3-х щёток стеклоочистителя на УАЗ 452

26 декабря 2019

Что такое «твёрдость», и чем она отличается от «плотности»?

Многие наши клиенты путают твёрдость и плотность вещества — но это совершенно разные понятия.
Твёрдость — свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела.
Плотность — отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму или площади.

Таким образом, плотностью могут обладать тела как в твёрдом, так и жидком или газообразном состояниях вещества, в то время как твёрдость свойственна лишь твёрдым телам.

Как и в чём измеряется твёрдость?

Купить Твёрдость полиуретана

Твёрдость изменяется в условных единицах. Также обычно указывается метод измерения твёрдости (метод Бринелля, метод Виккерса, метод Шора, и т. д.)

Большая часть шкал твёрдости используется для работы с металлами или минералами.

Что же мы понимаем под словом «твёрдость»?

Оперируя данным понятием в описании наших изделий, мы имеем в виду прежде всего твёрдость, как величину, измеряемую дюрометром.
Дюрометр — это специальный прибор, оценивающий твёрдость материала в условных единицах в соответствии с методом вдавливания, созданным Альбертом Шором. Для оценки наших изделий мы использую введённую Шором же «шкалу А», предназначенную для более мягких материалов.

Купить Твёрдость полиуретана

Значения глубины вдавливания поверхности у материалов разной твердости при усилии в 18 кг

N 67A 70A 75A 80A 87A 98A
h 3 мм 2,5 мм 2 мм 1,5 мм 1 мм 0,5 мм

Чтобы было наглядней, приведём в качестве примера твёрдости некоторых материалов по шкале А:

  • Купить Твёрдость полиуретана
    силиконовый герметик 10-25 единиц
  • Купить Твёрдость полиуретана
    стирательная резинка 50-55 единиц
  • Купить Твёрдость полиуретана
    автомобильная шина 60-70 единиц
  • Купить Твёрдость полиуретана
    эбонит 100 единиц

Какова твёрдость изделий, производимых ООО «Полиуретан»?

Серийно нами производятся детали трёх типов твёрдости:

  • Купить Твёрдость полиуретана
    Тип 1 твёрдость 72
  • Купить Твёрдость полиуретана
    Тип 2 твёрдость 80
  • Купить Твёрдость полиуретана
    Тип 3 твёрдость 87

Таким образом мы обозначаем 3 диапазона твердости используемого материала:

72 – от 68 до 76 единиц по Шору, шкала А
80 – от 76 до 84 единиц по Шору, шкала А
87 – от 84 до 90 единиц по Шору, шкала А

Мы стараемся производить детали с твердостью, сопоставимой с твердостью оригинала, чтобы сохранить механические свойства подвески тех автомобилей, на которые устанавливаются наши детали без изменений. А поскольку резина в запчастях, как правило, имеет твердость от 65 до 75 единиц по Шору (шкала А), то большая часть производимых нами сайлентблоков и втулок имеет твёрдость 72 и, соответственно, окрашены в наш любимый жизнерадостный фирменный оранжевый цвет.

26 декабря 2019

ЦВЕТ

Собственно полиуретан – практически бесцветен, либо имеет незначительную окраску пастельных оттенков. Окраска полиуретана производится путём добавления специальных пигментов разных цветов и при производстве автозапчастей имеет в основном коммерческую цель, а именно – различие производителей. При этом один и тот же производитель может использовать несколько цветов для удобства различия изделий или партий изделий, выполненных из материала с разными свойствами.

ТВЁРДОСТЬ

Одной из главных характерных особенностей полиуретанов является широкий диапазон твердости получаемых изделий. Их свойства варьируются от высокоэластичных мягких резин (от 15 единиц по Шору, шкала А) до жёстких пластиков (97 единиц по Шору, шкала D). Причем данный параметр является программируемым, то есть можно спроектировать и затем получить изделие с наиболее подходящей твердостью, в зависимости от назначения и сферы применения изделий.

  • Купить Взаимосвязь цвета и твердости полиуретана.
    Твердость: 72 Оранжевый
  • Купить Взаимосвязь цвета и твердости полиуретана.
    Твердость: 80 Зеленый
  • Купить Взаимосвязь цвета и твердости полиуретана.
    Твердость: 87 Синий

Таким образом мы обозначаем 3 диапазона твердости используемого материала:

  • 72 – от 67 до 75 единиц по Шору, шкала А
  • 80 – от 75 до 83 единиц по Шору, шкала А
  • 87 – от 83 до 91 единиц по Шору, шкала А
Купить Взаимосвязь цвета и твердости полиуретана.

Мы стараемся производить детали с твердостью, сопоставимой с твердостью оригинала, чтобы сохранить механические свойства подвески тех автомобилей, на которые устанавливаются наши детали без изменений. А поскольку резина в запчастях, как правило, имеет твердость от 65 до 75 единиц по Шору (шкала А), то большая часть производимых нами сайлентблоков и втулок имеет твёрдость 72 и, соответственно, окрашены в наш любимый жизнерадостный фирменный оранжевый цвет.

КАКУЮ ТВЕРДОСТЬ ВЫБРАТЬ?

Если Вы не уверены в том, какой вид твердости предпочесть, и особенно, если Вы никогда до этого не устанавливали полиуретановые запчасти, советуем начинать знакомство с полиуретаном с оранжевого цвета (помягче), тогда будет менее ощутима разница после замены резиновых запчастей на полиуретановые, подвеска не будет казаться жестче. Зеленый вариант втулок больше рекомендуем выбирать, если Вы уже имели дело с полиуретаном и представляете, чего ждать при замене деталей на более жесткие.

23 декабря 2019

Изначально были созданы для установки на легкую, и не очень, бронетехнику, но со временем стали доступны и гражданским лицам. Есть 2 исполнения: ближнего света (сильно рифленое стекло) и дальнего (рифленое по центру), СМУ* обычно комплектуется ближний свет. Отражатели одинаковы, все отличие заключается в стеклах.

фары 1

Прочный металлический корпус с двойной гидроизоляцией, толстое труднопробиваемое стекло толщиной в 10 мм, брутальный внешний вид и военное происхождение привели к быстрому росту популярности этих фар в кругах любителей OFF-ROADa, особенно у экстремалов.

Потроха 1

Эксплуатация показала, что стекло крайне трудно разбить (даже внезапно выскочившее перед машиной бревнышко в большинстве случаев согнет крепления фары или собьет регулировку (хотя раз на раз не приходится), фары могут длительное время работать под водой на приличной глубине без какого либо ущерба для себя. Но как всегда не обошлось без огорчения. В штатном варианте фары комплектуются специфическими вакуумными лампами на 27 вольт, которые собственно и на заявленном напряжении не очень то светят, на напряжении в 12 вольт свет просто никакой.

лампа

Было найдено несколько путей решения этой проблемы (существуют правда лампы и на 12 вольт, однако они редки и довольно дороги, при этом не обеспечивают достаточное качество света, поэтому особой популярности не приобрели):

· Переходники под более распространенные галогеновые лампы стандарта H4 или H7. Является самым быстрым и дешевым вариантом. Стекло и отражатель выдерживают пыл галогенки, но не всегда удается правильно сфокусировать лампы, в таких случаях пучек получается очень широким и рассеянным, как у фар рабочего света.

Переходник под галоген

· Следующим шагом является установка с теми же переходниками ксеноновых ламп. Проблема правильности фокусировки при этом остается, но интенсивность света сильно увеличивается (но и слепить они начинают неистово, поэтому включать такую оптику на дорогах общего пользования, а уж тем более в городе, чревато), кроме того снижается энергопотребление.

· Ну и наконец наиболее технологичный вариант - это замена стандартного отражателя на "вазовский", а конкретно от головной оптики ваз 2106. В итоге получается серьезный девайс, а в купе со встроенным ксеноном способен соперничать с продукцией именитых брендов. При этом, оставаясь относительно не дорогим, а главное "неубиваемым". Кстати с появлением блоков розжига 5 поколения ксеноновые танковые фары стали еще надежнее, поскольку компактные блоки балласта, все разъемы и высоковольтная проводка помещаются внутри герметичного корпуса фары. Но и такие фары не рекомендуется включать на дорогах общего пользования.

блок розжига

Танковые фары по праву стали одним из самых популярных осветительных приборов спортсменов да и просто любителей бездорожья. Частенько ими даже заменяют штатные головные фары!

*СМУ - светомаскировочное устройство. Предназначено для маскировки транспортного средства в темное время суток. Представляет из себя металлические крышки на внешние световые приборы (кроме фар головного света), с небольшими отверстиями и встроенными туда светофильтрами. СМУ на "головной" свет состоит из диска, на который крепится козырек (через шарнир), со встроенной линзой зеленого или синего цвета. Когда маскировка не требуется козырек поднимают и фары работают в штатном режиме. Поскольку СМУ очень существенно уменьшает световой поток - его снимают. В случае танковых фар, светомаскировку часто оставляют, для предания еще более грозного вида внедорожнику, но эксплуатируют фары все равно с открытым щитком.

Фара ближнего света со светомаскировочным устройством:СМУ

23 декабря 2019

Большинству владельцев УАЗиков не понаслышке знакомы проблемы с тормозами. Это вечно текущие или закисающие тормозные цилиндры, кривые тормозные барабаны, не равномерные тормозные усилия на колесах, отчего машину тащит в сторону при торможении, а после преодоления грязевых препятствий тормоза вообще пропадают. Всему виной барабанная конструкция тормозных механизмов. Хотя их эффективность выше чем у дисковых, поскольку площадь колодки намного больше, барабаны очень быстро перегреваются и эффективность сильно падает. Из-за закрытой конструкции сушка тормозов после лужи весьма проблематична, а после грязевых ванн надо вообще снимать барабаны и промывать весь механизм водой - смоочищаемость никакая. Для внедорожной эксплуатации не годятся.

Совсем другая "песня" вентилируемые дисковые тормоза. Тут и стабильные характеристики при интенсивной эксплуатации, и равномерные тормозные усилия, и отличная самоочищаемость достаточно пару раз нажать на педаль тормоза. Колодки быстро и легко заменить, притираются они к диску тоже быстро. Отлично переносят внедорожную эксплуатацию, только надо периодически промывать суппорта от грязи да колодки с дисками менять придется чаще, чем обычно.

Штатно на УАЗ такие тормоза стали ставить относительно недавно, да и то только на переднюю ось. Но что делать владельцам старых машин? Можно поменять в сборе поворотные кулаки на новые с приливами под суппорта, но эта операция является слишком не бюджетной и возможна только на гражданских мостах.

Кулаки 3160

С момента поступления в продажу тормозных диски, умельцы начали придумывать переходные пластины (план-шайбы) чтобы установить суппорта на поворотные кулаки старого образца и на военные мосты. С тех пор прошло много времени и теперь же наоборот, многие теряются, что выбрать из предложенного изобилия решений. Рассмотрим основные (Во всех вариантах используются тормозные диски УАЗ-3160):

Дисковые тормоза на основе суппортов Волга/Газель

Самое популярное решение, прельщает распространенностью и дешевизной суппортов. Ставятся как на гражданские, так и на военные.

Газель1

На гражданский мост установка не вызывает никаких проблем. А вот при установке на военный мост придется попотеть и обратиться к болгарке. А именно придется немного подточить суппорт (спилить технологический прилив) и подточить корпус бортовой передачи. Кстати на военные мосты существует 2 типа комплектов: под родную (военную) ступицу и под ступицу от гражданского моста.

Для "военной" ступицы Для "гражданской"
газель2 газель3

План-шайбы в обоих случаях одинаковые, все отличие заключается в толщине проставки под тормозной диск (для военной ступицы 40 мм, для гражданской 10мм) и соответственно длиной колесных шпилек. При использовании гражданских ступиц возникает проблема сальника ступицы. Поскольку на военной он других размеров. Путей решения снова 2: использование импортного сальника от WV, который идеально подходит, либо менять на цапфе кольцо сальника и использовать стандартный для гражданской ступицы. Что именно выбрать каждый решает сам. В некоторых случаях приходится напильником или болгаркой подтачивать суппорт в местах где вращается тормозной диск (иногда диск задевает за суппорт).

И не стоит забывать о том, что при установке дисковых тормозов стандартные 15 дюймовые диски уже не подойдут.

Необходимы любые диски на 16 дюймов, либо литые 15 дюймовые с нулевым или отрицательным вылетом. Также могут встать некоторые штампованные 15 дюймовые диски (например ORW ЕТ-6) после небольшого подтачивания скобы суппорта, эту процедуру следует проводить только с новыми колодками в суппортах! Злоупотреблять подтачиванием скобы естественно нельзя.

Дисковые тормоза на основе суппортов УАЗ

суппорта 3160 шайбы

По сравнению с газелевскими эффективность выше на 30%, педаль тормоза более информативна, выше общий комфорт управления да и ресурс тормозных колодок больше. Однако за все приходится платить. Суппорта УАЗ в 2-3 раза дороже газелевских. Установочные комплекты существуют как для военных, так и для гражданских мостов. Установка аналогична предыдущему варианту. Колесные диски подойдут те, что встают на УАЗ Патриот/Хантер.

Дисковые тормоза на основе суппортов ВАЗ 2112

суппорт 2112 2112

Данный вариант предназначен только для задней оси, для предотвращения перетормаживания. Поскольку тормозное усилие этих механизмов куда скромнее предыдущих, поэтому даже без "колдуна" машина адекватно тормозит и задний мост не норовит постоянно уйти в юз. Ставятся как на гражданские, так и на военные мосты. Скоба используется под 14-й диск. Правда требуется доработка направляющей колодок и скобы поскольку тормозной диск от 3160 толще диска ваз. Ситуация с колесными дисками аналогична тормозам на основе суппортов Волга/Газель.

Предпочтительные конфигурации тормозной системы

· Передняя ось - Суппорта 3160, задняя - суппорта Волга/Газель при наличии регулятора тормозных усилий ("колдун").

· Передняя ось - Суппорта 3160, задняя - суппорта ВАЗ. "Колдун" не требуется.

· Передняя ось - Суппорта Волга/Газель, суппорта ВАЗ. "Колдун" не требуется.

Результат эксплуатации передних дисковых тормозов с суппортами Волга/Газель и стандартных задних барабанных тормозов УАЗ. На протяжении, примерно, тысячи километров с 6-7 заездами в грязевые ванны.

беребаны1

Критический износ колодок (толщина накладок порядка 2мм, заклепки заподлицо с накладкой, поверхность в бороздах)

беребаны 2

На барабан "больно" смотреть, дальнейший путь только на проточку или на свалку

беребаны 4

А вот передние дисковы тормоза чуствуют себя хорошо

диски 1

диски 2

Тормозной диск в отличном состоянии, нет никаких рисок, задиров или борозд

диски3

Износ колодок около 40% (в сравнении с новой), поверхность ровная, без задиров

23 декабря 2019

Реечный домкрат Hi-Lift, он же Hi-Jack он же Farm-Jack не заменимый предмет для владельца внедорожника. Придуманный, еще в конце 19 века американским изобретателем Филиппом Джоном Харра, дошел до наших дней, практически не претерпев изменений.

Хай-джек

В руках опытного джипера является универсальным инструментом, с помощью которого можно поднимать, тянуть и перемещать застрявший автомобиль или иные тяжелые предметы, и даже использовать его как не большой пресс. Для использования в качестве лебедке к домкрату необходимо добавить такелажный набор: стальные цепи достаточной прочности и длины, несколько шаклов и корозащитную стропу.

Аксессуар

Принцип работы основан на попеременном перемещении нагрузка между площадками, по средствам шатуна.

Устройство Устройство 2

При подъеме, когда ручка находится в вертикальном положении, нагрузка приходится на верхнюю (большую) площадку. Когда ручка опускается, шатун, опираясь на нижнюю площадку, поднимает верхнюю площадку до момента перескакивания пальца в следующее отверстие рейки. То есть подъем будет происходить при каждом опускании ручки. Поднимая ручку, нижняя площадка подтягивается на одно отверстие вверх - вот и весь цикл работы.

При спуске все происходит с точностью наоборот - опускание происходит при каждом подъеме ручки в вертикальное положение, когда она находится в горизонтальном положении, вся нагрузка приходится на нижнюю площадку, по пере подъема, верхняя площадка опускается до момента перескакивания пальца в следующее отверстие. И, соответственно, при опускании ручки в горизонтальное положение нижняя площадка опускается на одно отверстие.

Работая с реечным домкратом, нужно быть крайне внимательным, поскольку конструкция крайне неустойчива, в принципе, так как площадь опорного башмака не велика, а высота подъема существенна, достаточно небольшого отклонения от вертикали и груз (автомобиль) завалится в сторону. Поднятая машина может упасть от порыва ветра или резкого движения рычага. В связи с этим «хай-джек» годится только для подъема груза (автомобиля), для удержания необходимо использовать упоры и/или подставки. Работать под машиной, висящей на таком домкрате, категорически запрещено! Во время подъема или спуска ни в коем случае нельзя отпускать рычаг иначе он начнет летать вверх и вниз с бешеной силой и скоростью. Если же рычаг выскользнул из рук, то лучше подальше отойти и дождаться пока домкрат опустится. Попытки поймать рычаг заканчиваются плачевно, а иногда и летально.

Для обеспечения безотказной работы необходимо периодически обслуживать домкрат. Механизм хоть и простой, но требовательный к чистоте. Если в подъемную машинку попала грязь, необходимо тщательно её промыть, высушить и не "жирно" смазать легкой проникающей смазкой (силиконовой, тефлоновой или другой аналогичной). Использовать для этого моторное масло или консистентную смазку запрещается, поскольку она очень быстро облипнет грязью и песком, что, по сути, соизмеримо с окунанием в лужу.

Места смазки обозначены красным

Смазка

Хранить «хай-лифт» нужно смазанным в сухом помещении. Если же ему приходится «жить» на улице, например, на экспедиционном багажнике или бампере внедорожника, необходимо использовать специальный защитный чехол, иначе подъемный механизм быстро забивается грязью и перестает работать, может получиться так, что восстановить работоспособность домкрата уже не получится.

Чехол

Для еще большей универсальности «хай-джека» существует следующие приспособления:

  • Bumper Lift - устройство для подъема машины за бампер.

Бампер лифт

  • Lift-Mate - устройство для подъема автомобиля за колесо.

Лифт Мэйт

  • Скоба для подъема за фаркоп типа - шар.
PF

PF2

23 декабря 2019

Штампованные диски, литые диски, кованные диски

Колесные диски делят на три большие группы: стальные (или штампованные диски), литые диски (изготавливаются из легких сплавов), и кованные диски.

Стальные диски,

точнее, их части, штампуют из листа (отсюда их второе название – штампованные диски), а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно – именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.
Достоинства:
- невысокая цена;
- довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.
Основные недостатки:
- большая масса,
- невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.
- невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

Легкосплавные диски

по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.

- По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованные.

- Литой диск

имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
- Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
- Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

- Кованный диск

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованный диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованный алюминиевый - 6,8 кг. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
Коррозионная стойкость кованного диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованные диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованным нет равных.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованный алюминиевый (прочный и легкий) и кованный магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованные, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.